Аквариум: Корм и питание аквариумных рыб. (Часть II)
18. КАК ВЫКАРМЛИВАТЬ МАЛЬКОВ?
Можно с уверенностью сказать, что у неопытных аквариумистов значительный процент мальков икромечущих рыб погибает от голода. Только что выклюнувшаяся личинка, усвоившая содержимое желточного мешка, пребывает в острокритической фазе развития и быстро погибает, если ее вовремя не накормить. Это единственный период в жизни рыбы, когда она не выдерживает даже малейших лишений.
Самый ответственный период выкармливания молоди — •первые 3—5 дней после рождения. В это время мальков следует круглосуточно кормить живым кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется “затянутой”, нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.
Самым первым стартовым корм для молоди икромечущих рыб служат инфузории. После инфузорий переходят на дафний, и это действительно прекрасный корм, однако живых дафний не всегда можно достать, поэтому дафний можно заменить свежевылупившимися науплиями артемии или микрочервями, пока молодь не вырастет настолько, что может питаться рубленым трубочником и энхитреей.
Молодь нуждается в большем количестве корма, чем взрослые рыбы. Кормить ее надо небольшими порциями, но часто, следя за тем, чтобы несъеденный корм не скапливался в аквариуме. При слишком низкой или чрезмерно высокой температуре рыбы едят меньше. Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии/США.
Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо только в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут стать причиной снижения темпа роста, а иногда даже заболевания и гибели рыб.
Только что выклюнувшаяся личинка, усвоившая содержимое желточного мешка, пребывает в острокритической фазе развития и быстро погибает, если ее вовремя не накормить. Это единственный период в жизни рыбы, когда она не выдерживает даже малейших лишений.
Самым первым стартовым корм для молоди икромечущих рыб служат инфузории.
19. КАКОЙ КОРМ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ СТАРТОВЫМ КОРМОМ ДЛЯ ВЫКАРМЛИВАНИЯ МОЛОДИ РЫБ?
В аквариумистике для выкармливания молоди рыб обычно используют стартовый корм, приготовленный из вылупившихся из яиц науплий жаброногого рачка артемии салины.
Артемия (Artemia salina) — летняя теплолюбивая форма: развитие, рост и созревание рачков происходит при умеренных и высоких температурах. Артемия не живет при температуре воды ниже 5°С, оптимальная температура? для нее 25—28°С, температуру выше 30°С артемия переносит легко и может существовать при 35—37°С. При температуре ниже 5°С движение рачков замедляется и они обычно погибают, хотя отмечены случаи, когда рачки замерзали в лед и оставались живыми после оттаивания. Распространена очень широко в соленых озерах Западной Сибири и Северного Казахстана, а также в Крыму, где соленость воды от 25-30 до 240—280% и более,
Рачок имеет вытянутое сегментированное тело, четко разделяющееся на головной, грудной, брюшной отделы и фурку.
На голове имеются небольшой науплиальный глаз, два больших сидящих на стебельках сложных глаза, антеннулы и антенны, ротовые части. Грудной отдел состоит из 11 сегментов, каждый из них несет пару листообразно расширенных ножек, на которых по наружному краю расположены три экзоподита, выполняющих роль жабр, и на внутренней стороне — пять эндоподитов, покрытых щетинками, несущих плавательную функцию и отцеживающих пищевые частицы. Брюшной отдел состоит из 8 сегментов и лишен конечностей. Первые два сегмента сливаются в один половой, на котором у самок находится яйцевой мешок, а у самцов — совокупительный орган. Последний сегмент соединен с фуркой, состоящей из двух удлиненных члеников и щетинок на них.

Взрослая артемия достигает длины 10—20 мм и веса 10—12 мг. Окраска рачка определяется характером потребляемой пищи, а также концентрацией растворенного в воде кислорода и варьирует от зеленоватой до ярко-красной.
Артемии раздельнополы. Самцы мельче самок. Внешне самцов легко отличить по характерным крюковидным органам захвата, образующимся из антенн головной части тела, а самок — по отсутствию органов захвата и наличию выводкового мешка, расположенного сразу же за торакальными ножками. Половой зрелости артемии достигают в 18— 30 дней.
Артемии питаются микроводорослями, бактериями, мелкими простейшими, детритом. При культивировании их в качестве корма используют пресноводную и морскую хлореллу, различные бактериальные культуры, сушеный бактериальный препарат, дрожжи, микронизированные отходы сельскохозяйственного производства, навоз, сушеный порошкообразный куриный помет.
При недостатке корма снижаются продолжительность жизни рачков, скорость роста и развития, нарушается ритм кладок, сокращается количество продуцируемых потомков.
В условиях, препятствующих образованию гемоглобина, и при недостатке в корме хлорофилла артемия становится живородящей. В субоптимальных условиях самки прекращают яйцеживорождение и выметывают цисты. Чередование яйцеживорождения с цистоношением может происходить неоднократно в течение жизни одной и той же самки.
Диаметр диапаузирующих цист 0,22—0,29 мм, средняя масса сухих цист 0,002 мг, они непрозрачны, цвет варьируется от светло-серого до темно-бурого. Каждая самка выметывает от 7 до 340 цист с интервалом 5—11 суток в зависимости от условий обитания. Средняя плодовитость самки 50— О яиц. В состоянии диапаузы цисты могут переносить полое высыхание, резкие перепады температуры, нагревание до 80°С, сохранять жизнеспособность в течение многих лет. Максимальный срок хранения не более 10 лет.
С помощью механизма диапаузы происходит необходимая синхронизация жизненного цикла (особенно чувствительных стадий развития организма) с сезонным ритмом окружающей среды, благоприятными условиями развития. Диапауза является также способом преодоления экстремальных условий в целях выживания и расселения вида. Диапаузирующие цисты артемии проявляют большую устойчивость ко многим неблагоприятным воздействиям: глубокому вакууму, ионизирующему излучению, промораживанию при температуре -196°С и прогреванию при +103°С, действию агрессивных жидкостей, глубокой дегидрации, анаэробным условиям, действию пестицидов, накоплению метаболитов.
Используемые в практике аквакультуры товарные цисты артемии, обладающие быстрой и высокой всхожестью, находятся не в состоянии диапаузы (они из нее выведены специальной обработкой), а в состоянии криптобиоза (в него цисты введены щадящим высушиванием и хранением в вакууме).
При продолжении развития в благоприятных условиях спустя 24—30 часов во внешних мембранах цист образуется щель, в которую в виде языка выходит эмбрион с хорошо заметным красным науплиальным глазом, окруженный мембраной выклева. Через несколько часов эмбрион полностью выходит из скорлупы цисты, но все еще находится в мембране выклева, соединенной пока еще с пустой скорлупой, висящей шаром над каплеобразным эмбрионом. Эта очень характерная стадия называется в кругу практиков “парашютистом” (английское название стадии — зонтик) и обычно используется как надежный индикатор качества инкубации. Появление в культуральной среде в срок массы эмбрионов на этой стадии — верный признак благополучного хода инкубации.
Для инкубации цист предложено много устройств.
Одним из простейших и очень удобных в работе является обычный аппарат Вейса, соединенный с системой подачи сжатого воздуха.
При непрерывном производстве живых кормов необходимо иметь по меньшей мере два аппарата или две группы инкубационных аппаратов, заряженных с разницей в 24 часа. Это связано с тем, что съем продукции науплиев производится спустя 48 часов после зарядки аппаратов.
Оптимальной для выклева цист артемии считается температура 28°С. Если она ниже, то до начало выклева цист требуется больше времени, выклев оказывается растянутым, ухудшается всхожесть. Опыт свидетельствует, что лучшие результаты получаются при температуре инкубационной среды 30—31°С: выклев происходит быстрее и бывает более интенсивным.
Для поддержания нужной температуры раствора можно помещать в инкубационные сосуды электрообогреватели, а продувку сжатым воздухом производить через распылитель. Его подбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимое насыщение среды кислородом и интенсивное перемешивание цист: цисты должны находиться в движении в толще раствора. Если они оседают на дно, значит, продувка недостаточна.
В качестве инкубационной среды используют 3%-ный раствор поваренной или морской соли (до 50 г на 1 л воды) с круглосуточным освещением и активной аэрацией. При использовании в качестве раствора для инкубации яиц 50 г Na2SO4 на 1 л пресной воды можно получить выход науплий на 80—90%. Лучше всего использовать неочищенную соль-сырец. Не следует применять очищенную йодированную соль. Чистый раствор какой-либо одой соли является токсичным для обитающих в нем животным, но такое действие теряется в растворах смесей солей, т.е. одни соли способны нейтрализовать токсичное действие других. Именно действием этого механизма объясняется тот факт, что выклев науплиев из цист, инкубируемых в среде, приготовленной из соли-сырца на водопроводной воде, всегда выше, нежели при инкубации в среде, приготовленной на чистом хлориде натрия и дистилляте. Закладывают яйца на инкубацию из расчета 5—8 г на 1 л раствора.
Когда науплий окончательно освободятся от скорлупы цист и мембран, обволакивающих их тело, они начинают активно двигаться. Средняя длина только что выклюнувшихся науплиев 0,45 мм, цвет от бледно-розового до ярко-красного.
При завершении массового выклева (обычно через 48 часов) прекращают подачу в инкубационные аппараты сжатого воздуха. Пустая скорлупа поднимается в верхние слои, большинство неразвившихся цист оседает, а науплий остаются в толще раствора. Их отлавливают, сливая раствор через сачок из сита № 49 вплоть до слоя пустой скорлупы. Перед скармливанием отловленных науплиев можно поместить в пресную воду для дополнительной очистки и отмывки от соли. В пресной воде науплий живут до 6 часов. Выводить науплий лучше всего при той температуре, при которой их будут скармливать молоди рыб.
Выклюнувшихся науплиев сразу же скармливают либо сохраняют при низкой температуре для последующего скармливания.
Хранение выклюнувшихся науплиев при комнатной температуре и высокая плотность посадки приводит к значительной гибели их уже в течение нескольких часов, особенно при недостаточной аэрации. Вследствие значительного снижения уровня метаболизма свежевыклюнувшиеся науплий хорошо сохраняются при низкой температуре (0—4°С) среды в условиях умеренной аэрации, необходимой не только для поддержания уровня растворенного кислорода, но и для предотвращения оседания на дно науплиев, сильно сокративших при низких температурах свою двигательную активность. Хранение свежевыклюнувшихся науплиев в холодильнике при плотности 15 тыс. экз. в 1 мл среды в течение 48 ч обеспечивает выживаемость 90% при совершенно незначительных уменьшении содержания сухого вещества (до 8%) и снижении энергетической ценности.
Хранение живых науплиев на холоде позволяет в значительной степени сократить трудоемкость процесса обеспечения мальков живым кормом путем уменьшения частоты получения кормовых организмов.
При культивировании артемий кормят гидролизными или пекарскими дрожжами из расчета 0,1 г на 1 л волы. Растут артемий очень быстро и уже на 4—5 день подходят для кормления только взрослых рыб. За первые 10—16 суток рачок линяет 7 раз, а к половозрелому состоянию успевает полинять до 15 раз. В оптимальных условиях весь этот путь может быть пройден за 8 суток.
Преимущество кормления мальков молодью артерии состоит в легкости ее получения, возможности непрерывного выращивания при постоянном внесении яиц в инкубатор, в высоком содержании белка, жиров, каротиноидных пигментов, витамина В12 (до 7,2 мкг/г).
В последние года применяют декапсулирование (снятие наружной оболочки) яиц артемий. Декапсулированные цисты артемий либо инкубируют для получения живых науплиев, либо скармливают личинкам рыб, либо консервируют для дальнейшего использования.
Применение декапсулированных цист непосредственно в качестве стартового корма имеет следующие k преимущества: отпадает необходимость в инкубации, следовательно не нужны инкубационные аппараты и среды, системы обогрева и подачи воздуха. Исключается или резко сокращается расход электроэнергии. Не требуется отделять корм от скорлупы и неразвившихся цист. Процесс сокращается с 48 часов до 20 минут. Практически все цисты используются как стартовый корм. Устраняется опасность занесения с кормом болезней рыб.

20. ЧЕМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫКАРМЛИВАТЬ ТОЛЬКО ЧТО ВЫЛУПИВШИХСЯ ИЗ ИКРЫ МАЛЬКОВ - ЕСТЕСТВЕННЫМИ ИЛИ “ДОМАШНИМИ” КОРМАМИ?
Аквариумисты знают, как важно обеспечить молодь полноценным питанием. Речь идет об естественных кормах — коловратках, дафниях, циклопах (предпочтительнее первые два вида) из природных водоемах. При этом важно, чтобы они были “хороших” пород.
При разведении аквариумных рыб успешным можно считать только такой результат, когда из икры получено не менее 90—95% здоровых мальков. Не пытайтесь получить высокий выход потомства, а в дальнейшем и хороших производителей при использовании “домашних” кормов (инфузории-туфельки, коловраток домашней культуры, микрокорма, энхитрей), ни при каких стараниях это не удается. Применять их надо лишь в том случае, если в зимнее время вы разводите какую-нибудь редкую новую рыбу и у вас нет уверенности, что от нее удастся весной еще раз получить потомство.
Самым лучшим кормом для выращивания мальков рыб можно считать личинок артемий салина, которых можно получить в домашних условиях. И это корм, по существу, из естественных водоемов.
Лучшее время для вылова кормовых организмов в естественных условиях — с мая по октябрь. Это время (полгода) и следует считать сезоном разведения аквариумных рыб.
За кормом нужно ходить ежедневно, в крайнем случае через день. Обычно любители считают, и это кажется совершенно справедливым, что наловленный в водоеме и доставленный домой корм годен до тех пор, пока рачки живы. Поэтому принимаются все меры для того, чтобы подольше сохранить их в живом виде.
Но похоже, что мнение это ошибочно. Если малькам дать выловленный вчера корм, то они его есть не будут. А если затем им дать только что выловленный в том же водоеме свежий корм, то они сразу же примутся его есть, и через 20—30 минут брюшки у них будут уже полны. Вчерашний корм молодь есть не хочет и выбирает только свежий, который, по-видимому, обладает лучшими вкусовыми и питательными качествами;
Мальков и молодых рыб следует кормить только свежим естественным кормом, вылавливая его, по возможности, ежедневно.

21. МОЖНО ЛИ КОРМИТЬ МАЛЬКОВ ТРУБОЧНИКОВОЙ “ПЫЛЬЮ”?
В литературе часто рекомендуют кормить молодь резаным трубочником. Но если рыбы его не съедят, он быстро загнивает и портит воду.
Однако резать трубочника совсем не обязательно, так как его “колония” состоит из особей разной величины, вплоть до трубочниковой “пыли”. Ею могут питаться мальки многих рыб — и живородящих, и икромечущих, у которых крупная икра. Сомики, золотые рыбки, акары могут брать такой корм уже на третий день активного питания.
Но как отделить мелких червей от крупных? Этим делится аквариумист из г. Москвы В.Мурашкин.
Я уже давно пользуюсь простым и быстрым способом. Около 100 граммов трубочника (лучше использовать купленный в зоомагазине, так как в нем гораздо больше “мелочи”, чем в рыночном) помещаю в трехлитровую банку и подаю в нее под напором водопроводную воду. В течение пяти минут вода отстаивается, после чего сливаю ее верхнюю часть в канализацию. Эту процедуру надо проделать несколько раз, пока вода не посветлеет.
Теперь можно приступать к самой операции сортировки червей по величине, используя свойство трубочника “тонуть” в воде. Снова под напором заполняю банку. Через минуту после заливки крупный трубочник осядет на дно, а мелкий будет находиться в толще воды. Осторожно сливаю воду в пустую банку и через пять минут мелкий трубочник окажется на дне; после этого надо снова слить верхнюю часть воды.
Операция повторяется до тех пор, пока в первой емкости совсем не останется “пыли”, а во второй — она накопится в достаточном количестве. Крупный трубочник пойдет на корм взрослым рыбам, мелкий будет съеден мальками.
22. КАКИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ЖИВОГО КОРМА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВЫКАРМЛИВАНИЯ МАЛЬКОВ?
Мальки вскоре после появления на свет начинают питаться. Самый ответственный период выкармливания молоди — первые 3—5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3—5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живыми кормом, не выключав на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется “затянутой”, нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.
Первым кормом могут служить “живая пыль”, коловратки, науплии артемии и циклопа, а в случае их отсутствия — микрочервь (лучше выращенный на мелкотертой моркови или толокне с морковным соком), мелко нарезанные бритвой олигохеты.
Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. Можно использовать MicroMin — это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла. Рецептура этих кормов была составлена в строгом соответствии с рекомендациями ученых и содержит в себе большинство веществ, необходимых для роста и развития молодых рыб. Так, в состав этих кормов входят витамин А, витамин роста Т, фосфористый кальций, каротин и др. Процесс изготовления этих кормов включает и обязательную обработку ультрафиолетовыми лучами.
Настоящих заменителей живого корма, собственно, не существует, хотя при его отсутствии всегда можно что-то включить в рацион рыб.
Можно использовать при выкармливании мальков и заменители живого корма, такие, как простокваша, желток куриного яйца, омлет и др.
Простокваша. Небольшое количество простокваши или слабого молока заливают кипятком, чтобы молочный белок (казеин) свернулся, Сачком из плотного мельничного газа сгусток вылавливают и промывают водой. Затем сачок со сгустком опускают в воду аквариума и слегка потряхивают, пока не появится облачко мелких частиц корма. Простокваша не портит воды, ее можно хранить в холодильнике несколько дней.
Желток. Куриное яйцо варят вкрутую. Берут кусочек желтка и растирают в ложке аквариумной воды. Затем вливают в аквариум с мальками. Следует учесть, что от желтка быстро портится вода, поэтому его употребляют лишь в крайнем случае, при отсутствии других кормов.
Омлет. Два сырых яйца смешивают с двумя чайными ложками сухой крапивы (растертой в ступке) или геркулеса, а затем вливают в 100 мл кипящего молока и сильно взбивают. Когда смесь остынет, дают ее рыбам (сколько съедят). Хранят омлет в холодильнике не более недели.
Сухое молоко. Сухое молоко является высокопитательным белковым кормом для аквариумных рыб. Приготовить его можно в домашних условиях. Тарелку с молоком ставят на кастрюлю с кипящей водой и выпаривают его. Полученный порошок не растворяется в воде несколько часов и полностью поедается рыбами.
Сыр. В качестве корма можно использовать сыр. Неострые сорта сыра натирают на мелкой терке. Тертый плавленый сыр перед скармливанием следует слегка подсушить.
Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо лишь в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже и заболевания и гибели рыб.
Корма желательно чередовать. Постепенно начинают давать мелкого циклопа, резаный, хорошо промытый трубочник и т.п. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.
Известно, что рыба растет всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается. Вот примерное ежесуточное потребление корма (при оптимальном режиме содержания): с момента перехода на активное питание до двухнедельного возраста — 150—170% веса рыбы; с двухнедельного возраста до 1 месяца — 80—100%; с 1 до 2 месяцев — 30%; с 2 месяцев до момента разделения по полу — 15%; с момента разделения по полу до полного созревания — 5—10%; производители — 3—5%.
Первую неделю мальков желательно кормить 4—5 раз в сутки, вторую — 3—4 раза и не менее 3 раз до полутора-, двухмесячного возраста. Начальные две недели (особенно первая) являются очень важным этапом в жизни молоди и фактически определяют, какими станут взрослые рыбы. Если в это время мальков кормить недостаточно и неполноценно (например, одной сухой мелкорастертой дафнией, что в принципе возможно), а начиная с третьей недели так, как это положено, все равно у выросших рыб развал хвоста (угол между верхней и нижней кромками); "вуаль, а часто и сочность окраски будут не такими, какими они могли бы стать. При недостатке и неполноценности корма рекомендуется отобрать часть лучших мальков и полноценно их выкормить, а остальных уничтожить.

23. КАК И ЧЕМ КОРМИТЬ ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮНУВШИХСЯ МАЛЬКОВ?
Крошечные личинки большинства икромечущих рыб очень беспомощны. Они похожи на ниточки толщиной с волос с прикрепленными к ним бусинками, которые представляют собой желточные мешки. Из них личинки получают свое первое питание. Никогда не кормите малышей в такой стадии развития, когда они свисают с растений и стенок аквариума или извиваются на дне аквариума. В это время надо заняться разведением инфузории.
Резорбировав содержимое желточного мешка, личинки начинают плавать, вначале неуверенно, а затем все активнее. Теперь настало время их кормить.
На 2—3-й день малькам дают для питания инфузорную культуру. Разводят ее обычно в трехлитровых банках. В банки предварительно наливают отстойную воду, кладут два сухих листка салата, крапивы, рдестов, элодеи или банановую корку и добавляют несколько капель молока. Сосуд ставят в теплое помещение (температура 25—30°С), где он находится более суток. После этого в банку вносят культуру инфузорий. Инфузории, поедая бактерий, быстро размножаются. Необходимо каждые день в банку добавлять несколько капель молока, чтобы поддерживать слабый мутный цвет воды.
Инфузорий ежедневно вносят в аквариум с мальками из расчета по одному литру культуры на 500 мальков.

24. МОЖНО ЛИ РАЗВОДИТЬ МОИНУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Для любого аквариумиста очень важно всегда иметь под рукой живой корм для своих рыб. Им могут быть ветвистоусые рачки — моина (Moina rectirostris, Moina macrocopa), которых успешно можно разводить искусственно.
Моина как кормовой объект имеет ряд преимуществ перед дафнией. Размеры взрослой моины редко превышают 1 мм, что позволяет использовать ее при выкармливании мальков, тогда как размер дафнии достигают 4 мм. Хитиновая оболочка и моины гораздо мягче. Замечено, что при присутствии в аквариуме тех и других, рыбы охотнее поедают моину. Биохимический анализ показал, что питательная ценность Moina macrocopa на 20% выше, чем Daphnia magna. В организме моины содержится более 50% белка. Скорость размножения моины примерно втрое выше, чем дафнии.
Моину можно успешно содержать и разводить в домашних условиях. Для этого нужна не менее чем трехлитровая емкость, в которую наливают отстоянную водопроводную воду и запускают в нее культуру. Химический состав воды особого значения не имеет. Оптимальной температурой для культивирования моины считается 26—27°С, но и при 22—24°С получаются неплохие результаты. Воду надо слегка аэрировать. Питаются моины главным образом одноклеточными водорослями, инфузориями. Хорошие результаты дает выращивание культуры рачков на дрожжах. Для этого пекарские дрожжи разводят в стакане воды; затем однородную массу вливают в емкость с мойной (из расчета 2—3 г дрожжей на 1 л воды). Кормление достаточно проводить 2—3 раза в неделю. При этом надо следить за тем, чтобы вода не приобретала гнилостного запаха. Если корма в воде достаточно, рачки размножаются быстро. Ежесуточная продуктивность — до 0,5 г сырой массы с 1 л воды.
Для обеспечения благоприятных условий развития моины раз в неделю следует заменить 1/5 часть объема воды.
Перед тем как дать моину рыбам, ее необходимо отделить, пропустив через мелкое сито. Используя сита с разными ячейками, можно сортировать рачков по величине.
Молодь различных видов аквариумных рыб при кормлении мойной растет значительно быстрее и раньше достигает полового созревания, чем при кормлении трубочником, коретрой, дафнией. При наличиии в аквариуме дафнии и моины рыбы охотнее поедают последнюю.

25. МОЖНО ЛИ ИСКУССТВЕННО РАЗВОДИТЬ ТРУБОЧНИКА?
Трубочники (Tubificidal) относятся к малощетинковым червям (Oligochaeta). В нашей стране широко распространен Т. tubifex. Длина тела от 20 до 100 мм. Это донное животное, особенно распространено в водоемах с илистым дном. Розовая или красная окраска трубочника обусловлена наличием в крови гемоглобина. Может выдерживать очень сильное загрязнение при минимальном количестве растворенного в воде кислорода.
Трубочник является одном из наиболее ценных и удобных кормов для аквариумных рыб. По питательности он почти не отличается от мотыля.
Трубочников можно добывать в естественных водоемах, можно разводить в естественных водоемах, используя для этого порченые фрукты, недовареный картофель и початки кукурузы, а можно и разводить трубочников искусственно, в домашних условиях.
Для разведения трубочника готовят субстрат: 2,5—5 см3 садовой земли смешивают с растертым в порошок сухим мхом, который поливается отваром из пшеницы и риса. Для приготовления отвара берется 1/2 чайной ложки пшеницы и столько же риса. Кипятить следует 20 минут в 0,5 л молока. Субстрат ставится на двое суток в теплое место, где развиваются бактерии, которыми и питается трубочник. После двух суток в него добавляются 15—20 см3 земли и культура трубочника. Температура 20°С, освещение умеренное. Раз в неделю воду следует менять. Приготовленной пищи для трубочника хватает на 3—4 недели. Трубочник размножается быстро.
26. ПОЧЕМУ МАЛЬКОВ ИКРОМЕЧУЩИХ РЫБ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ КОРЕТРОЙ?
Среди множества личинок комаров, обитающих в пресной воде, есть одна, которую невозможно спутать ни с какой другой. Те, кто наблюдал за мелкими обитателями небольших прудов дома, наверняка обращал внимание на этих прозрачных животных, неподвижно висящих в толще вода. Это коретра — прозрачные личинки перистоусого комара (Chaoborus cristallinus) длиною 10— 12 мм заметны благодаря черным глазам и прозрачным трахейным пузырям.
Для всех видов взрослых аквариумных рыб коретра является легко усвояемым кормом, немного уступая по своим качествам мотылю. Личинки долго живут в аквариуме. В грунт они не зарываются, а застывают в зарослях растений и могут служить кормом длительное время.
Для молоди икромечущих рыб, особенно мелких, личинки комара — хищник — питается мелкими планктоновыми организмами и поэтому могут быть опасны. Помещать коретру в одном аквариуме с мальками недопустимо.
Хранят коретру в сосудах при низкой температуре воды или завернутой в мокрую тряпку в нижней части холодильника.
27. МОЖНО ЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ РАЗВОДИТЬ ДАФНИЙ?
Многие аквариумисты-любители кормят зимой своих рыбок сушеными дафниями. Между тем этих рачков нетрудно разводить в домашних условиях.
Для этого нужна эмалированная или пластмассовая ванна, лохань или чан. Ее наполовину заливают водой и кладут пригоршню полусгнившего сена или опавших листьев на такой стадии разложения, когда они уже не плавают в воде, а опускаются на дно. На этой массе будут развиваться бактерии, которые пойдут в пищу рачкам. Для дополнительного питания в воду надо добавить кусочек (величиной с лесной орех) кормовых или пекарских дрожжей, 15 г на 1 м3 воды, и равномерно разболтать их. Дрожжи добавляют каждые две недели по мере того, как вода становится прозрачной. Можно посадить в ванну пару улиток, они будут выполнять роль санитаров.
В ванну пускают выловленных в стоячем водоеме дафний, примерно 50 рачков на сто литров воды. Если поверхность воды покрывается плесенью или маслянично поблескивающей пленкой, надо хотя бы частично сменить воду или поставить не слишком сильный аэратор. Такая установка прокормит около сотни рыбок среднего размера.
Если требуется меньше корма, рекомендуют взять небольшие аквариумы по 12—15 литров. В один из них в сентябре-октябре сажают несколько растений элодеи и пускают немного дафний. До середины января сосуд не трогают, затем ставят в теплое и светлое место и слегка подкармливают рачков дрожжами. Когда дафнии сильно размножатся, часть их переносят в другой аквариум, засаженный элодеей, а оставшимися рачками начинают кормить рыбок. Каждые два—три месяца можно будет получать новую культуру дафний. Двух таких плантаций с их “севооборотом” хватит на полгода. Разводить дафний можно и в пятилитровых банках и даже в обычных стаканах.
Температуру воды надо поддерживать на уровне 20—25°С. Цвет воды должен быть зеленоватым (от разложившихся микроскопических водорослей, которыми питаются дафнии) или коричневатым. Более интенсивный коричневый цвет — показатель неблагоприятных условий, подкормку дрожжами временно следует прекратить. Обычно через день вода опять приобретает нормальный цвет. Раз или два в неделю надо добавлять аммиачную селитру из расчета один грамм на сто литров воды. Хорошо добавлять и воду, в которой мыли мясо — это способствует развитию микроорганизмов.

28. КАК ПРАВИЛЬНО ДОБЫВАТЬ И СОХРАНЯТЬ ЖИВЫХ ДАФНИЙ, ЦИКЛОПОВ И “ЖИВУЮ ПЫЛЬ”.
При ловле в естественных водоемах дафний, циклопов и “живой пыли” надо соблюдать такие правила:
1. При ловле корма нельзя долго водить сачком в воде. Сачок надо чаще вынимать и пересаживать добычу в бидон, иначе часть корма погибнет еще в сачке — рачки просто задохнутся.
2. Перевозить (переносить) живой корм надо по возможности в больших сосудах. Нельзя сажать в емкость очень много живого корма — это приведет к тому, что часть корма погибнет еще в дороге.
3. Никогда не следует кормить рыб живым кормом, черпая его сачком из банки, в которой его только что принесли домой вместе с водой из водоема. Еще хуже отливать корм из банки и вместе с водой выливать его в аквариум.
Вместе с кормом, наловленном из банки сачком, в сачок, а потом и в аквариум могут попасть различные водные животные, опасные для рыб, может попасть и сор, на котором могут оказаться переносчики болезней и различные микроорганизмы, вызывающие заболевания. Еще больше таких вредных животных, переносчиков и возбудителей болезней рыб попадает в аквариум вместе с водой из водоема.
При кормлении рыб живыми дафнией, циклопами и “живой пылью” надо соблюдать такие правила:
1. Прежде всего принесенный домой корм надо процедить через редкую сетку или сито — для этой цели может подойти редкая марля. Все, что останется на таком первом фильтре, в корм не годится. Через такое сито должны пройти и “живая пыль”, и циклопы, и дафнии.
2. Процеженный таким образом корм вместе с водой, в которой он был принесен из водоема, должен находиться дома в тазу до тех пор, пока температура воды в тазу не достигнет комнатной температуры. В противном случае живой корм, попав в аквариум, от резкой смены температуры погибнет. Особенно чувствительны к резкой смене температуры циклопы. После того, как вода в тазу приобретет комнатную температуру, корм можно начать сортировать.
3. Чтобы отделить от крупных дафний и циклопов их молодь и личинки, а также “живую пыль”, применяют сачки из очень плотной ткани, которая пропускает только самые мелкие организмы, но задерживает дафнию, циклопов и их молодь. Оставшихся в сачке рачков помещают в таз со свежей отстоявшейся водой комнатной температуры, и только отсюда, из чистой воды, корм можно брать для кормления рыбок. С помощью сачка с еще более плотной тканью задерживают и “живую пыль” и тоже помещают ее в таз со свежей отстоявшейся водой. Воду, принесенную из водоема, теперь выливают. Имея несколько сачков, обтянутых материей разной плотности, весь добытый корм можно рассортировать на крупный, менее крупный, мелкий, самый мелкий, “живую пыль”.
4. Процеженный корм, помещенный в свежую отстоявшуюся воду, дома надо хранить в тазу или в ванночке, подобранных с таким расчетом, чтобы вода в посуде была всего в 3—4 см, иначе корм быстро погибнет. Если такого широкого, плоского сосуда нет, то сосуд с кормом надо продувать воздухом.
5. Постоянно часть пойманного корма будет отмирать и отсаживаться на дно. Таких отсевших на дно погибших дафний и циклопов надо периодически удалять из таза иди ванночки, чтобы они не портили воду. Делают это так: палочкой раскручивают в тазу воду. Движущаяся по кругу вода увлекает за собой погибший корм и собирает его в центре невысокой горкой. Эту горку после того, как вода успокоится, просто собрать шлангом либо грязечерпателем, который применяют для удаления грязи со дна аквариума.

29. ПРИ ЛОВЛЕ В ВОДОЕМАХ ЖИВОГО КОРМА ДОВОЛЬНО ЧАСТО МОЖНО ЗАХВАТИТЬ В АКВАРИУМ И ГИДР. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ?
При ловле дафний, циклопов и других ракообразных в прибрежной зоне водоема, особенно в тех случаях, когда вместе с рачками попадает ряска или сачок задевает какие-либо растения, часто захватывают и гидр (Hydra fuska) — врага аквариумных рыб.
Прикрепившись к стенкам аквариума, растениям, другим предметам подошвой, гидра нападает при помощи щупалец на личинок и мальков рыб. Щупальцы снабжены клетками со стрекательными капсулами, содержащими тонкие нити с ядом, которыми гидра парализует жертву, а затем захватывает и поглощает. При этом хищник значительно увеличивается в размере.

Длина гидры без щупалец достигает 1 см. У более крупных мальков гидра нарушает кожный покров, открывая доступ инфекции.
Гидра может очень быстро размножаться путем почкования. Она светолюбива, и можно видеть скопления гидр на ярко освещенном участке стекла аквариума.
Избавиться от гидр не так-то просто. Существует несколько способов борьбы с ними, каждый из которых имеет и свои недостатки, хотя те, кто их предлагает, добивались положительных результатов.
Самый простой способ — выманивание гидр на свет, учитывая их положительный фототаксис (перемещение свободно движущихся низших растительных и животных организмов, а также отдельных клеток животных организмов, вызванное односторонним световым раздражителем). В этом случае в аквариум опускают тонкое стекло, которое плотно прижимают к стеклу аквариума. Аквариум затеняют и направляют луч света на это стекло. Когда гидры скапливаются на освещенном участке, стекло с ними вынимают и счищают с него прикрепленных гидр.
Естественно, такой способ не может избавить от гидр полностью, поэтому предлагают борьбу с гидрой с применением химических веществ, в частности сульфата аммония [(NH4)2SO4)] или азотнокислого аммония (NaH4NO3). Сульфат аммония растворяют из расчета 0,05 г вещества на 1 л воды и вносят в общий аквариум, так как он в этих дозах для рыб безвреден. Гидры должны погибнуть в течение 3—5 дней. Применяя азотнокислый аммоний, мальков и молодь рыб из аквариума удаляют. Перед внесением этой соли взрослых рыб и гидр усиленно кормят две недели дафниями. Гидры в это время активно размножаются. Затем в аквариум вносят азотнокислый аммоний из расчета 0,6—1 г вещества на 10 л воды, предварительно растворив химикат в 250—500 мл воды. Для лучшего перемешивания включают аэрацию. Температуру воды поднимают до 27